Електронна збірка виконується на друкованій платі, тобто ізоляційній опорі, типу епоксидного скла, на якій мідні доріжки роблять майже всі з'єднання між компонентами, які вона підтримує. Як зробити друковану схему? Кілька методів.
Навіщо робити друковану схему? Альтернативні рішення
Перш за все питання, яке слід задати: "чи потрібно робити друковану схему?". Дійсно, якщо ви просто хочете зробити прототип, не обов'язково витрачати багато часу на вивчення, малювання та гравіювання друкованої схеми. Існують альтернативні рішення:
- Гранульована плита : це епоксидна або бакелітова пластина, на якій закріплені пробиті мідні гранули. Компоненти підключаються до пластини, на ізолюючій стороні, потім, на стороні колодок, ми зварюємо або обмотуємо дроти, відтворюючи ланцюг, який ми хочемо досягти (епоксидна смола, скло / тефлон або кераміка обов’язково для ВЧ).
- Пластина з мідної стрічки : це майже той самий принцип, за винятком того, що з'єднання між компонентами здійснюються мідними смугами, а її смуги розрізаються, коли ви не хочете, щоб з'єднання існувало.
- "Гравіювання англійською мовою" : це найпростіший метод для реалізації, оскільки він допускає багато модифікацій. Він складається з планування розташування компонентів, а потім копання «каналів» між коліями, що їх з’єднують. Таким чином створюються острови, що з'єднують компоненти один з одним, видаляючи мінімум міді (наприклад, маленьким різаком), і якщо ми хочемо додати компонент послідовно, досить розрізати острів на дві частини і помістити цей компонент між два нових острови. Навіть тоді можна використовувати цей процес для травлення послідовно або за допомогою електрохімії з більшими труднощами на цифровому фрезерному верстаті. Потрібно приблизно 1 ранок, щоб зробити 4 невеликі контури 8 см х 10 см класу 3 при фрезеруванні.
Створення друкованої схеми хімічним травленням
Спочатку необхідно вивчити імплантацію компонентів на майбутній ланцюг і з’єднати їх коліями. Зараз цій роботі сприяє спеціалізоване програмне забезпечення, яке можна знайти в Інтернеті (KiCad).
Тоді вам доступні дві можливості, або ручний спосіб, або метод фотогравіювання.
Ручний метод
Ручний метод полягає у підготовці мідної пластини шляхом видалення окислювального шару з мідної сторони шляхом стирання (засіб для чищення ванних кімнат, такий як "крем для чищення", цілком підходить у поєднанні з щіткою для нігтів) або флюс для лудіння на основі соляної кислоти робить роботу краще і майже без зусиль.
Коли мідь пластини стала блискучою (мідь гола, але без подряпин), ретельно промийте та протріть пластину паперовою серветкою, стежачи, щоб пальці не поклали на мідну сторону.
Потім розмістіть гранули та стрічки, що їх з’єднують, використовуючи для цього передбачені «переносні» листи. Завжди стежте за тим, щоб не покласти пальці на пластину (використовуючи аркуш паперу, щоб ізолювати руку від міді), ці сліди, окиснюючи пластину, ризикують створити містки між коліями, оскільки вони запобігають атаці 'кислота.
Спосіб з "попередньо сенсибілізованою" пластиною:
Ці пластини мають чорну плівку, що покриває мідну сторону. Цей метод відрізняється тим, що для нього потрібна не зачистка міді, а вплив ультрафіолетових променів із вставкою плівки, на якій вже надрукована схема. Для таких пластин процедура детально описана у вашому УФ-матеріалі для інсоляції.
Потім ця техніка вимагає фази розкриття ланцюга (у певній ванні "для розробників"). Потім пластину обробляють, як при ручній трасування.
Хімічне травлення
- Необхідно підготувати офортну ванну в гравіруючому резервуарі або гравірувальному верстаті. Ця ванна складалася з перхлориду заліза або менш брудного персульфату амонію, навіть соляної кислоти + перекису водню у 130 обсягах для тих, хто знає, як поводитися з сильно корозійними хімічними речовинами.
- Пластина, що підлягає гравіруванню, буде або занурена в неї, або закріплена таким чином, що активний продукт проектується на мідну поверхню.
- Ванну можна нагріти до 40 - 50 ° C, перемішати, провітрювати барботером або розпорошувати, щоб прискорити напад.
- Хід гравіювання можна перевірити за прозорістю, поставивши світло за лотком і переконавшись, що між доріжками не залишилося міді.
- Описана тут гравюра є гравюрою для "аматора" і на одному обличчі. Ви можете зробити «двосторонній простий», перевернувши пластину і піддавши іншу сторону ізолятору. Pro інсолятори зухвалі обидві сторони одночасно. "Двосторонній одинарний" = двосторонній контур, спрощений на рівні віасів (доступні віаси, виготовлені за допомогою привареного по обидва боки борту компонентного хвоста) і спрощений на рівні компонентного шару, щоб не було запуску колії, що вимагає зварювання неможливе на торці компонента. Зрештою, накладаючи "одинарні подвійні грані", шари можна збільшити, але будьте обережні з зв'язками між шарами!
- Справжнє двостороннє (або навіть багатошарове) гравірування - схеми класів 4 - 7 - слід довірити професійній лабораторії, оскільки для цього потрібні техніки, недосяжні для любителів.
- Коли доріжки добре відокремлені і більше немає «оголеної» міді, плиту потрібно ретельно і ретельно промити, щоб зупинити процес хімічного травлення. Стрічки та таблетки також видаляються (ще можна використовувати метод крему для чищення з подальшим промиванням та витиранням) або ацетон використовується для світлочутливого лаку.
- Сюди можна додати необов’язковий етап - це холодне лудіння, яке проводиться замочуванням або пропусканням бавовни, змоченого у спеціально передбаченому для цього розчині (під час створення плівки у фотографії, використовуваний проявник та насичене срібло можна використовувати таким же чином для створення холодного "сріблення".)
- За цією останньою фазою проводиться ретельне промивання та витирання.
- Схема нарешті готова до свердління або безпосереднього використання у разі "поверхневого монтажу компонентів" (використання SMD).
- Після свердління картку можна позбавити флюсу, що покращить зчеплення припою та прорізів (односторонніх двосторонніх), а компоненти будуть припаяні.
- Після функціональних випробувань картку можна покрити лаком для захисту, набагато ефективніше, ніж хімічне лудіння, яке окислюється ледь за 1 рік.